【印染知識】羊毛衫全套工序,堪比教科書~

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   織片(Knitting)

  針織物的形成,主要是利用成圈機件將紗線彎曲成線圈,線圈互相串套而成為織物,所以線圈就是所有針織物的基本元素。線圈大致可分為織圈(KNIT LOOP),浮圈(FLOAT LOOP),掛圈(TUCK LOOP),延圈(HELD LOOP)等,針織物是由一連串縱橫交錯的線圈組成,直排的線圈稱為經圈(WALES),橫排的線圈稱為緯線圈(COURSES)。由于線圈的形成方向不同,線圈呈現不同的形態,線圈正面(TECHNICALFRONT)呈現V形的圈柱(V-SHAPED),線圈反面(TECHNICAL BACK)呈現半圓形的圈弧(SEMI-CIRCULARSHAPED)。

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  1、織片類型:

  織片是利用線圈把毛料(如羊毛,人造毛,棉紗等)編織成布片,布料主要分為下列三大類:

  A:手機織片(Knitted panel)

  手機織片是由手搖機編織而成,織片過程中利用加針和減針(收針)而造成各種不同款式及不同尺碼,手機一般長為36英吋,加長機有42吋,44吋兩種。

  手機有3,5,7,9,10,12,14,16針,用途方面,手機通常織淨色及間色織片,可織單邊(Plain,jersey),柳條(Full cardigan),珠地(Half cardigan),打花(Tuck stitch),三平(Half milano),打雞(Full milano),坑條(又叫羅紋Rib),谷波(Ottoman/Ripple),孟花(Racking stitch)等基本結出構。

  撥花機也分為掛毛機及手搖自動撥花機(單機板),撥花機一般長為36英吋,加長機有42吋,44吋兩種。

  掛毛機用途主要是織無底毛撥花(Intersia),這種撥花是由單邊織成,在編織過程中按照不同的圖案掛上所需的紗線,所以稱為掛毛。可織非常多的顏色,及圖案的大小沒有規限,但掛毛機只有單機板(一邊機板),所以不能織雙面或羅紋,也不能織原身出袖嘴及原身腳。針數方面只有3-1/2,5-1/2和7針三種。

  手搖撥花機方面也只能織單邊,需要用手機先織羅紋腳或袖嘴,再笠上撥花機的針上,撥花機織成的布片稱為有底毛撥花(FLOAT JACQUARD),規限方面也比掛毛大,只能在一行(Horizontal)中織兩種不同顏色,圖案也有限制。

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  B:電機織片(Knitted fabric)

  電機織片是由電動織機織成。電機主要分為普通電機,動作電機,電腦機,普通圓筒電機及圓筒花機。

  普通電機只能織淨色及間色布片及一些非常簡單的花款,織片是一幅幅的(piece),而通常只有36吋及48吋機(指機板長度),針數由3針至14針。動作電機除了可以織到淨色,間色及簡單花款外,更可以織些難度更高的花款。例如兩個色三平撥花(細花)(Double jacquard),簡單令士(LINKS),扭繩(CABLE),打花(TUCKING)等等,針數有3針至14針,而通常只有72吋機。

  電腦機可以織任何花款及織法,但現下多數用來織多色或大圖案的三平撥花及令士,顏色一行上可多至六個。織片制成品亦是一幅幅的,而普通圓筒機織成的都是布疋(ROLL),因為不能原身織腳,而亦只能織淨色及間色織片,針由7至36針。

  圓筒花機用途比普通圓筒機為大,可以原身織腳,更可以織雙面撥花,勁十足令士,打花及谷波等等,但圖案不能太大,針數由7到28針。

  C、手機織物

  手織就是把毛料用手針及鉤織成衫,任何花款都可以織成,不需要縫盤縫合,因為手織可以將整件衫織成,包括領貼,胸貼及袋等等。

  2、織片過程:

  現以手機為例,上面已提到手機有3至16針之區別,3針,12針為什麼意思呢?“3針”即為機板上1英吋內有3支織針,12針即為機板上1英吋有12支織針,在織片過程中,從面針看1支織針即織出1行V形的圈柱(V-SHAPE)針路,稱為一支針,由于在織片中毛紗都是以一定的張力輸送到針織機的成圈區域,織好的線圈自然會要回縮,故毛衫上1英吋內的針路數將會多于機板上1英吋的針數,如12針的毛衫。其1英吋內可能有14或15支針路,或許更多。

  不難看出,在一般情況下機板上的織針越密,織出來的布片越薄,其針路也越幼,自然用的毛紗也應越細;評價毛衫的另一重要參數就是我們常說的“字碼TENSION“,“字碼”即表示毛衫織得的疏緊程度,字碼如何,對毛衫的重量,手感及洗熨后的定型性,收縮性有很大的影響,字碼的計量方法一般是透過盡力拉(用最大的力拉,到不再拉為至)一定支數(即橫拉,垂直于針路)或一定轉數(即直拉,沿針路方向),看可以達到的長度是多少。

  如:橫拉10支12針單邊布片為1吋7分半(即1-15/16吋),通常叫做該布片的字碼為1吋7分半;坑條(RIB)的拉法有所不同,一般是拉幾支搞(一支坑包括一面一底),如2X2坑10支坑拉字碼,由于不同的人拉法不同,就可能有兩種結果,一是10支面針10支底針拉,另一方法是10支面針9支底針拉,所以要特別注意,不可弄錯。織片時,要根據不同的針數,組織及字碼要求來選擇相應粗細的毛料,根據字碼的一般水準,各數針數用毛粗幼大致可按以下標準做:

  12針用1/10---1/17(公製支), 9針用1/7----1/9;

  7針用1/6-----1/8, 5針用1/3-----1/5;

  3針用1/1.5----1/3;

  如:用20/2 100%COTTON織5針衫,用5條毛,[20/2=1/17,5X(1/17)=1/3.4]以上。

  只是一般情況下的大概范圍,如用2/30 100%VISCOSE 1條毛織5針做透視效果也未尚不可,但用3條21/2 100%COTTON織12針卻是不可能的。

  兩種不同的毛料(顏色或成份不同),透過喂紗咀輸送至織機織片時有幾種不同的織法:

  a: 嵌毛(Plated),即兩種毛料分別透過喂紗咀的內,外口輸入織機,使得一個毛料在織物的面一邊,另一毛料在織物的底一邊。

  b: 混毛(Mixed),即兩種毛料象兩條同一毛料一樣不加區別地輸入織機,織得的物中兩種毛料在正反兩面隨機分佈。

  c:拼毛(Twisted),在上織機前將兩種毛料透過拼毛機加捻在一起,使之成為一條毛后再輸入織機織衫片。

  兩種或多種不同毛料成份的毛料織出來的毛衫,毛衫的最終成份(FINAL CONTENT)須要透過計算才能得出,如果毛衫不同部位用不同成分織出來的(如一件衫衫向是用2/30 100%VISCOSE織出,而下欄用21/2 100%COTTON織出),則只有透過織造廠磅出各成分之用毛重量才可知毛衫之最終成分。但如果全件衫是透過以上三種方法之一織出的,則可通過以下方法計算得出,不論是嵌毛,混毛還是拼毛,其計算方法都一樣:

  1、如2/30 100%VISCOSE嵌WL2070LYCRA[83D(1/109)85%NYLON 15%NYLON 15%ELASTANE],計算方法為:

  將兩毛料化成相同的單位(化為公製支數):

  VISCOSE:2/30; LYCRA:83D=1/109。

  2、計算嵌(或混或拼)毛后兩條毛的粗細(即兩毛料以相當長度合二為一):

  2/30 + 1/109 = ( 2*109 + 30) / ( 30*109) = 248 / 3270

  3、計算VISCOSE及LYCRA占的百分比:

  VISCOSE 的支數為: 2/30 = 218/3270,相當于218股3270支的毛料。

  LYCRA的支數為: 1/ 109 = 30 / 3270 ,相當于30股3270支的毛料。

  兩條毛總的支數為:248/3270,相當于248股3270支的毛料。

  以上公製支數中,分母(支數)相同,不難看出股數越多,毛料越粗,如下計算便可得到用毛比。

  例vISCOSE:218/248 = 0.879 = 88%

  LYCRA: 30/248 = 0.121 =12%

  4、而LYCRA中包含有85%NYLON、15%ELASTANE,故還要做如下計算:

  NYLON:12%*0.85 =0.102=10%

  ELASTANE:12%*0.15=0.018=2%

  5、所以最終成分為:88%VISCOSE、10%NYLON2%ELASTANE(百分數不可帶小數點)

  裁床(Cutting)

  裁床是把織片依照紙樣, 剪成所需要的形狀.

  大部份的電機片都需要裁,因為電機織出的布片絕大部份是方形或疋狀,需要裁床的主要部位包括夾位,領,袖底,衫腳及袖頂等等,毛衫裁床大部份都是用手剪,因為毛衫彈性比較大,及織后形狀不大劃一.

  只有圓筒機織成的淨色布疋才可以用電剪裁。用手機織片方面,很少需要經過裁,除了某些特別的款式。

  鈒骨(Sewing)

  所有電機織片經過裁后,都必須經過鈒骨,用途是防止織片裁口散開,鈒車有三線鈒車及四線鈒車,通常四線鈒車用鈒膊頭,鈒骨可分為兩種方法:

  1.單層鈒骨(俗稱走片),然后再經過縫盤縫合。

  2.雙層鈒骨,就是兩層布片一起鈒骨,而鈒骨后,不需要經縫盤縫合。

  手機織片只需要鈒紗口,包括袖頂紗口鈒膊頭紗口。

  縫盤(Linking)

  1 縫盤是一種車縫設備,主要功能是將衫片(包括前幅,后幅,袖,領貼,胸貼,袋鈒其他配件)縫合。

  縫盤的基本方法:

  A.刮邊----將死口的直行跟行縫合。

  B. 笠眼----將生口的橫行線圈鎖眼或縫合,常用的縫盤有6,8,10,12和16針,另外還有很少用的14,18,20,22,24針,至于18至24針是用于縫一些比較幼細而極高價的產品。縫盤針數劃分是根據縫盤圓周上一吋內有多少支針仔,縫盤針數要配合衫片的針數使用。

  縫盤的種類分為下列三種:

  A. 臺盆(海京盆,矮盆)----設備的成本較低,通常縫一些要求不高的產品在16針和16針以下的針數,甚多人採用。

  B.碧海盆----其機械設計較為精密,適應力較高,操作方便,但價格較貴,故在16針方面較多人使用。

  C. 衛星盆(66盆)----價格昂貴,性能甚佳,線步較為緊密。

  2 縫盤疵點

  主要原因----由于縫盤工人技術欠佳,或其本身非熟練技工,或因疏忽大意,或只求速度而不顧品性的要求,因此形成以下的疵點。

  A. 漏眼(Dropped stitch)

  ----笠眼不正確,縫掛織片線圈不準確。

  ----非人為之漏眼現象也產生于機械故障,稱“鋤歪眼”,兩者都在拆紗后漏眼(即織物的生眼散脫)

  B 笠錯橫行(Incorrect coures)

  笠眼時高低行,形成拆紗后不齊整,甚至有抽筋現象,如在縫骨內,其出現率輕微,則可不用退修,但若出現于領,貼,袋等的表面縫線時,必須交回縫盤重做,或補織衫片。

  C 黐邊(辦)(Selvage not staight)

  刮辦時不直行,形成次貨,但視乎黐邊的比率,與品性的要求而定,如退修時縫盤工必須拆去黐邊部分重新縫合。

  D 對位不符(Wrong position to link)

  e.g. poor done of matchingon cuff or bottom,etc.

  對位欠準確

  衫片織錯

  衫片款式混錯,縫盤工照樣縫合

  三者都形成產品不合乎規格,輕微者修改及要求縫盤部多加注意,嚴重者重織衫片與重做。

  E. 領口止口不平均(Uneven seam)

  收針衫片在縫合領貼時,縫工因修剪多多馀的止口時欠淮;

  裁鈒衫片在縫合領,貼時,縫取止口時太深或太淺,兩者都形成在同一領貼上,有厚溥感和領貼圍久圓須

  縫線領貼時高低行,止口更顯著不平均。

  F. 上嵌領扭紋(Twist collar)

  笠嵌領貼時對錯紋,或嵌領時拉力不平均,形成扭紋現象,產品外觀差,品質不符,但可視乎情況而修改。

  G. 骨位起蛇/起皺(Puckering)

  針織物有一定之彈性,在縫合時因操作或機械而令縫骨位長,但因回縮力有限,再加上縫線或鈒骨線的障礙,更難回複至原來長度,而形成起蛇。

  H. 縫線太松或太緊(Uneven yarn tension)

  穿錯線

  縫合前沒有測試縫線的彈性是否足夠,衫片之濃薄,質料也會影響過緊或過松,

  縫盤工縫合時太溶或因洗水后縫線收縮,而形成太緊。

  I. 過松(Too loose)骨位爆開,縫位外露

  J. 過緊(Too tight)縫位沒有彈性,穿著困難,或容易爆線

  縫盤機械故障引起的疵點

  A.鋤歪眼(Wrong position of needle and point)

  縫盤的大針錯位,在未維修好前,應立刻停用,以免產生更多次貨,因為會形成嚴重的漏眼。

  B.鋤高(Stitch on the higher position)

  縫盤的大針升高或彎曲,影響拆紗后不齊口或漏眼。

  C.起耳仔(Unwanted loops on stitch)

  ----穿錯線

  ----機械故障

  ----衫片太濃或太結,而縫線太松。

  起耳仔部分不合乎規格,必須重做或維修機械。

  D.跳線(Skip stitch)

  ----械件保養不良或故障

  形成某一部份或多處未縫合,且縫線容易散脫,應退回縫盤部修補。

  E. 縫線散口(Run off )

  ----機械故障之散口稱“單紗”

  ----或縫線剪口太貼。

  縫線散脫,故要退回縫盤部修補或維修機械。

  其它原因所形成的疵點

  A. 縫線用錯(Incorrect yarn/Incorrect thread)

  ----縫線之用料與料幼度,未能與衫片之針數配合,故產生次貨。

  ----縫線與衫片的毛質與衫片有差異時,影響成衣整體的效果,必須退回重做,但經整染后修改是很困難的。

  B.崩邊(Broken selvage)

  ----織片爛邊,形成縫骨斷爛,加重補衣工作壓力,與生產成本,故縫盤可視乎情況而決定是否縫合衫片。

  例︰崩一條邊,可刮深半支邊,免去補衣修補。

  嚴重者,即爛數條邊,應退織衫片。

  以上各點都為一般常見現象,要視乎情況之比例率,產品的要求程度而考慮退修與否,若較輕微者可利用補衣修補,如漏眼,散口等。但仍需縫盤修改與注意,故在半織品查驗時可及早發現與控制,而不致加重成本與阻礙生產。

  挑撞(Hand stitching)

  毛衫有很多的部位,是未能用機器去縫合的,更因外形需求美觀,必須用手針聯合這部分的工序叫挑撞。例如:領片界面處,杏領的領嘴,開胸衫直貼的貼腳,袋口的橫貼位,或時款衫的各種收口位置等。挑撞可分為挑和撞兩方面。挑的目的,是以縫合用的縫毛聯合需要部分,主要處理死口對死口,生口對死口的聯合。挑的線步是較為緊密且聯合的骨位不會外露,又將生口的線圈收死,令其不散脫。撞的目的,是必須根據編織的原料(又叫肉毛),聯合位置,便成為衫片編織的部分,所以挑即用手針聯合生,死口,撞即用手針編織鈒聯合生口等等。

  挑撞可分為三方面:

  A.拆紗,修口----

  拆紗就是將衫上沒有用途的紗口全部拆乾淨,修口就是將縫線口或其它線口用勾針(織針)將線口收藏妥當。

  B.挑 ----

  挑的目的,是必須將生口的位置線圈收死,挑的時候,是另外加上縫合用的縫毛用手針聯合生口。

  例如:

  1. 挑圓領口,則只須要兩邊以線位聯起,以不露挑線鈒聯口的骨位不易察覺為主。

  2. 挑杏領嘴,將杏領貼面V形聯起,對支數,不露挑線,聯口完整鈒領嘴長度合為標準。

  3. 挑開胸直貼腳,以縫毛將直貼線圈全部穿起成合適的闊度,以下會散脫為標準。

  4. 挑袋口橫貼,以縫線將線圈逐個挑于衫身上,高度以貼闊為標準。

  C.撞----

  撞的目的,是必須根據編織的結構而去做縫合的工作。撞的時候,是用原身編織毛料用手針編織及聯合生口等。

  例如:

  1. 開胸直貼腳,以編織方法逐個線圈織起而成鎖口方法。

  2. 撞撥花領,以編織方法逐個線圈織起,將織花領片聯于前幅衫身上。

  挑撞的一般疵點。

  A. 挑錯針數(Incorrect hand stitch court)

  B. V領不對支(Rib collar of V-pointnot match)

  C. 拆紗不良而導致抽筋(Poor trimming)

  D. 拆紗后沒有拉眼(Loops on collar stitch out of trimming)

  E. 收漏線頭 (Absence trimming)

  洗水(Washing)

  洗水在毛衫工序中占非常重要的地位,因為毛衫的手感大部分控制于洗水工序。

  洗水的目的包括:

  A. 把毛衫上的污漬洗乾淨----利用洗劑或清潔液將污漬,油漬及鏽漬洗乾淨。洗劑包   括鹼油,鹼粉,去污精,去鏽水等等。

  B. 把毛衫起毛達至要求的手感----控制洗衣機內的水與衫的比例和洗水時間的長短,水溫,洗劑及份量等不同的條件令毛衫起毛。

  C. 控制毛衫軟硬程度----主要利用軟劑及鹼粉的應用份量加以控制。

  熨衣(Ironing PRESSING)

  毛衫熨衣與其它製衣有很大分別,因為毛衫經過洗水后,毛衫會縮水,需要經過整熨把毛衫定型及尺碼固定。毛衫熨衣需要用蒸氣熨斗及特製的木板幫助。

  熨衣的程式如下:

  A. 先準備好兩塊木,一塊用作熨袖,一塊用作熨身。木板大細與形狀是根據尺碼表而製造的,但要預先預定毛衫熨后的縮度(主要是羊毛,羊仔毛,兔毛和棉等)而將木板加大。

  B. 先把毛衫袖笠進袖板中,然后用蒸氣熨至所需要的長度,底面都熨過后 再把木板取出。

  C. 再把毛衫笠進身板中,然后用蒸氣熨至領形。夾位順滑及膊闊,身長尺碼符合要求。

  車嘜(Labelling)

  把客人要求之嘜頭(主嘜/Main label,洗水嘜/Washing label/Care label,尺碼嘜Size label等)車在衫上。車主嘜主要有兩種方法。

  A. 橋車(Stitch both sides)----把嘜頭兩側車在衫身上。

  B. 飛嘜或吊嘜(Top stitching)----把嘜頭的頂部車在衫上。

  查衫(Inspecting)

  現時大部分毛衫廠都把查衫分為三部分:

  A. 第一次照燈----毛衫未洗水之前,將毛衫笠在一個等製的燈上,然后查看有沒有漏針,破爛,單毛,花針,跳線及其它問題。

  B. 第二次照燈----當衫洗完及熨好后,再照多一次,因為洗水后,可能有些問題會出現。如漏針,單毛等。

  C. 查衫----照完第二次燈后,再次查衫,清除衫上的污漬,油漬,毛頭,線口,雜毛等,及查看有沒有其它問題。

  補衣(Mending)

  衫片編織有瑕疵時,如漏眼,爛孔,花針,或其它等。可用織針或手針方法于事后的修補工作。甚或縫盤拆紗所形成的損壞,如漏眼,跳線,抽筋等,亦可在補衣作修補。

  補衣可分為兩個部分

  A. 補洗水----在第一次照燈而未洗水之前,先將所有問題的衫用手針補好,因為在洗水后,毛衫中之線圈會縮細鈒起毛,所以比較未洗水之前難補。而且在洗水之前未補好之洞(爛衫)洗水后洞會更大,更難補。

  B.補包裝----在第二次照燈鈒查衫后,如果再有發現爛衫,就需要再補。

  補衣修補衫片時,基本原則如下:

  1. 爆孔:另外加上肉毛(即編織用毛)代替斷毛,而其編織方法與原衫片完全一樣。

  2. 漏針:另外加上肉毛代替漏針行,而原有線圈讓其成為浮針。

  3.花針:將含針位剪斷,另外加上肉毛,照原來重新編織。

  補衣的工作,必須對于織物的架構有充足的知識,才能作廣泛的應用。普通最基本為單面組織,最容易修補,其次的是羅紋,令士等,基本的花款為扭繩,挑孔,搭針花款等,再其次為雙面的織法,撥花的變化很大,必需對織物有足夠認識才能作修補工作。

  補衣根本是修補的工作假如是沒有破壞時,根本完全不需要的,但假如此疵點太多需要修補時,則會形成一個生產流程的“樽頸地帶”而使生產失失去全盤的預算。

  所以半成品或成品的品性是最重要的,,決不能過份依靠補衣修補。

  補衣一般的疵點:

  A. 用錯原料(WRONG MATERIA)

  B. 駁口不良(POOR DONE OF MENDING)

  C. 補錯圖案(OBJECTIONAL MENDING)

  D. 用錯顏色紗(WRONG COLOUR TO MEND)

  包裝(Packing)

  包裝可分為下列各部份:

  A. 摺衫---------把毛衫摺好,然后每件放入膠袋(平袋)內,目的是防止衫上有太多摺痕

  B. 包裝---------根據客人要求的碼數比例(ASSORTMENT)放入較大的膠袋(風琴袋/方底袋)內

  C. 裝箱--------根據客人要求的顏色,件數裝在紙箱內。

  其他工序

  以上是毛衫的一般製作工序,但往往還需要進行一些其他的加工,如:染色(PIECE DYE ), 印花(PRINT),植毛( FLOCKING),燒毛,,繡花(EMBROIDERY),釘珠(BEADING),手勾(CROCHET),車花(MACHINE EMB.)及車章等等工序,這些操作將穿插在以上合適的工序之間。

  如染色又有以下幾種方法: HANG DYE / DIP DYE吊染 CONE DYE 筒染(染毛) TIEDYE (扎染)。

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